质疑巧克力中的陶陶:当感情(和营销)妨碍准确性

“最终,确实如此   陶里尔  事情?对于新手葡萄酒饮酒者或收藏家来说,答案可能是肯定的。确保一个人饮酒,或收集,那些被认为是“更重要的”,因为它们来自一个非常独特的“地方”对新手和收藏家来说很重要。

对于经验丰富的受过良好教育的葡萄酒品尝者,  陶里尔  不太重要。经验丰富的葡萄酒畅销品通常正在寻找价值而不是着色。当两者可以聚结,这很棒。经验丰富的葡萄酒畅销品也正在寻找扩大知识和口感的新体验。虽然经验丰富的葡萄酒美食家可以欣赏到的价值  陶里尔 ,它与确定它们易于饮用的内容变得不那么重要。“ - Paul Malagrifa,认证葡萄酒教育家 .

陶里尔 可以被描述为与特定地点(土壤,气候,海拔,阳光强度,雨等)相关的自然环境因素的复杂性,相信严重影响农产品的品质和口味。 Terroir的概念出生在葡萄酒世界中,但这个术语的故事可能不是你所期望的。

 陶里尔 始终是许多农产品中有争议的话题,从葡萄酒到可可。

陶里尔 始终是许多农产品中有争议的话题,从葡萄酒到可可。

在18世纪,陶里尔与着名的葡萄酒瓶无关,但它被用来描述恶心的葡萄酒瓶。 “人们说葡萄酒具有陶瓷的味道,当时它具有葡萄酒种植的陶醉性质的一些不愉快的品质,”是陶丝的定义 在1690年的法语字典中 。在20世纪发生了对积极内涵的过渡,当瓶子的战斗处于全面的挥杆时,葡萄种植者和葡萄酒制造商认为需要使用Terroir作为一种有效武器来保护自己的国际竞争。例如,当火花葡萄酒香槟达到这样一个国际名望时,从世界各地的葡萄酒商开始生产自己的法国外,香槟地区的葡萄酒制造商都感受到了采取行动的冲动。

“1905年,该地区的种植者成功地向创建严格的规则而开放 - 首先要发出的授权(以及如何)葡萄酒,以便承担其原产地。 (这是因为这个原因,只有来自香槟的葡萄酒,在技术上可以被称为“香槟”。该地区的葡萄酒作为对当地人负责的“来自土壤的细微散发” 生活情趣。 “马修斯争夺陶德里尔在加州瓶中在历史悠久的1976年巴黎判决中获得了一些法国葡萄酒之后的使用和声望的另一个”戏剧性上升“。由于法国人试图抵御美国的竞争对手,他们重新强调质量和地方之间的联系,以一种永久的优势:新世界的酿酒师可以使用精美的桶和雇用才华横溢的葡萄酒商,而是只有丰富的葡萄酒  鹧.   有法国的特殊土地。“ - Bianca Bosker来自食物 & Wine.

空洞的任何固体原因或科学证据,Terroir独自以商业名称为一个花哨的术语,而不是农学。这是一个防御国际竞争的途径,其中优缺于首先将其土地声称其土地对他人更为着色的人。相同类型的葡萄酒可以制造数十万英里之外,并且味道更加卓越,有法国人如此专注于他们需要将他们的产品系在一起,从字面上翻译成“土壤”,所以没有人可以让他们的声誉消失。这是从这种情况来看,在其他食物领域被拍摄并使用这个情景,包括巧克力。

使用Word Terroir在工艺巧克力中开始从美丽的前提下来:与工业制造商不同,巧克力工匠尽最大尊重,保护和增强来自不同起源的可可源性的味道。为市场上最好的可可价格支付优质价格,每个工艺巧克力制造商都突出了可卡洛成长的地球上几个地方之间的差异。虽然不准确和简单地说,“Madagascan Cacao是Citrusy”,“厄瓜亚科氏菌是花卉”或“秘鲁可原人是果味”表达了工艺巧克力制造商的一般意图:当优质可可治疗时,消费者可以探索血清风味与特定的地方或本地生产商相关联。这个目标是值得称道的,最后将聚光灯带到可可供应链的初始部分,其中大部分巧克力的口味都发达了。

工艺巧克力制造商和工艺巧克力消费者认为他们正在庆祝和尊重 陶里尔 。可可生长的土地负责在那种美味的叮咬交付的惊人口味,应该得到称赞和高度考虑。在谈论巧克力陶醉的时候,只有一个但是至关重要的细节,这一直忽略了:原产地发生的事情不仅仅是雷发。

一些巧克力专家和可可生产者认为,大多数味道都是在发酵箱中开发的,并且与陶醉有关。

一些巧克力专家和可可生产者认为,大多数味道都是在发酵箱中开发的,并且与陶醉有关。

我们认为的很多人都是陶醉者驱动的实际上是人类驱动的。在传染媒体之前,有特定的可可种类和遗传学的农学家的准确选择。在陶醉过程中,许多人类的行为确保用不同的农业技术照顾可可树。在陶醉之后,有严格的发酵和干燥方法,涉及时间,温度,人类相互作用和细菌类型之间的无限数量。一些专家喜欢延伸“陶德罗尔”的概念,也包括原产地收获过程,但这不是术语的意图,并打算包含发酵和干燥措施(人类操纵无关的人类操纵随着自然的自然元素)太大了。在工艺巧克力行业中,有许多情况下有许多案例被误解了特定生产者的陶瓷。让我们借鉴巴布亚新几内亚的例子。

她/他的旅程开始的任何业余餐具都是用巴布亚新几内亚的可可巧克力制作的巧克力,最有可能认为它是令人难以置信的烟熏,有时候是令人难以置信的点。这种特定的品尝票据可以被认为属于巴布亚新几内亚的传染措施,是自然的“礼物”,从而为来自该国的可可提供了如此强大的内涵。现实不能更加不同:因为它下雨了很多,太阳供应缺乏,众所周知,巴布亚新几内亚的农民用木火擦干。这是关于陶瓷的浪漫主义像沙堡一样,自那个烟熏纸条与土着养成的土地完全无关,而是完全取决于收获后的选择方法。

辩论不是雷则是否会影响巧克力的最终味道。它绝对是。但误解部分是多少。 Terroir的概念在工艺巧克力中进一步丢失,即可使用很少来自一个单一农场,但它是来自不同农民的鳄鱼集合在不同的地区或地区。通常是当地的可可生产者或合作效应来自不同农民的可可,无论是潮湿还是干燥,并使它一切都在一起销售(因为每个农民的少量很少允许单一农场产品)。最终在相同的50kg袋中的可可来自五到十几种不同的微陶瓷。延伸的是Terroir的概念,将它们包括在同一个伞下吗?

还有以下植物在不同国家(当然会有不同的陶土)的同一个单品种的明肉豆生产商的情况,并使它味道完全相同(或更好,具有相同的芳族概况)。不是通过过度发酵,过度干燥或用一些神奇的技术,而是通过使用相同的单种品种和相同的发酵和干燥方案。所有似乎都会使任何陶纱效果蒸发的人的决定。已被证明是无穷无尽的播种,收获后的过程和巧克力制作对巧克力的最终味道的巨大影响。但是陶醉?没有一种研究,鉴于相同的可可和收获过程,证明了味道和土壤,气候,海拔等变种之间的变异之间的关联,可能会争辩,天气实际上影响了最终的味道吉兰,因为不同收获年的可可可能味道不同的不同风雨。但就像巴布亚新几内亚一样,天气不会影响可可豆内的口味 本身 。天气影响收获后申请的方法的选择,在回报中影响了可可的最终味道。

几十篇文章,由工艺巧克力行业中最令人钦佩的专业人士撰写关于巧克力的陶醉品,似乎没有似乎发出合理的解释。一件证据,一项研究,一项研究,一个实体动机,会因果关系地将特定的陶瓷链接到巧克力中得到的味道。在提问陶醉的有效性后,许多工艺巧克力产品可以重新评估。不要将它们归因于任何少的价值,而是澄清Terroir在最终口味中的实际作用。

我在格林纳达 ,被称为香料岛,我得看到Cocoa树木沿着肉豆蔻,肉桂和丁香树木的树木。有趣的是,巧克力由那个可可制成的巧克力总是最终展示了辛辣的品尝纸张,与那些相同的邻近树木相似,在其生长过程中围绕着神话树。通过毫无疑问的Terroir的概念,我总是将那些肉豆蔻,肉桂和丁香的味道联系起来的巧克力,因为这些树木所产生的树木的影响,就像来自邻近树木的味道以某种方式“转移”到可可树。这确实是诗意的概念。但现在我挑战了传染症的有效性,我想知道是否有人试图在不同的环境(或陶土)中将那些相同的可可树放在不同的环境中,看看是否在没有那些特定的周围树木,可可仍然保留那些具体的辣笔记。如果特定的可可品种已经有那种辛辣的芳香剖面怎么办,而周围的树木与它无关?

公司Marou Chocolate在越南的巧克力从六个不同的省份开始,它保持分开,用于创造单省巧克力棒,每一个表达不同的品尝笔记。如果没有得到进一步的问题,这可能是传染权的辉煌案例:可卡洛在不同的地方生长展示不同的品尝笔记。然而,只有在每个省中的可可相同的情况下,这可能是一个不可携带的证据。鉴于相同的品种(和假设相同的收获后方法),雷则肯定是最大的变量。但如果在每个省份的自发生长的疾病已经不同于开始,那么不同的品酒票据将不太可能来自陶土的变体,更多来自遗传学中的变体。

 照片信用:巧克力棒

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如果几个世纪以后可以证明陶土的有效性的研究和实验仍然稀缺​​,则传染的概念仍然保留其所有营销能力(也许是因为对象的研究如此稀缺而准确。可可生产者骄傲地推广一些迷人的口味与他们种植的土地的结合,因此没有人能够从他们那里远离他们的市场优势。对该受试者的进一步研究实际上没有激励。每当有人威胁到风陶器的有效性时,工艺巧克力行业通常的集体反应往往是敌对的。没有人愿意从传染症的概念中夺走浪漫主义,而是对天然元素对可可味的巨大影响给予生产者,赋予他们的土地的权利。如果在具有相同结果的不同地方种植相同的可可品种,那么它的惊人口味不会附在一个特定的地方,使生产者失去一个大的营销工具。事实是,即使陶雷尔是真实的,与涉及数百种其他变量相比,巧克力的最终味道中,从遗传到人类和细菌的行为到Cacao必须经历在成为巧克力之前。

这是传染性危机不需要维持研究的情况之一,但相反,必须为巧克力爱好者而被证明是错误的,以便幻想幻想。

但是你是否想相信传染媒体,而且它完全取决于你。但作为巧克力消费者,不要让它成为您的购买过程中的决定性部分,并且不要让任何人说服你应该像“Terroir”一样,特别是当你的口味另有说明时你不知道原产地发生了什么。

你怎么看待巧克力陶瓷?